Asia

Guía del Kumano Kodo: una semana por los caminos sagrados de Japón

Pin
Send
Share
Send


El Kumano Kodo es una ruta de peregrinación que une los denominados Kumano Sanzan, tres templos sagrados de Japón: Kumano Hongu Taisha, Kumano Nachi Taisha y Kumano Hatayama Taisha. Esta ruta discurre por la península Kii, fácilmente accesible en tren desde Osaka. El Kumano Kodo y el Camino de Santiago son los dos únicos caminos de peregrinación declarados Patrimonio de la Humanidad. Al viajar a Japón por tercera vez, dediqué una semana a recorrer este sendero. Fueron más de 70 km a pie en cuatro etapas. A continuación podéis leer una guía de la ruta del Kumano Kodo, con toda la información práctica para recorrer por libre este sendero de peregrinación tan singular.

Hace más de mil años, tanto la nobleza como el pueblo llano ya peregrinaban para visitar los templos sagrados. Estas rutas de peregrinación cruzaban la montañosa península de Kii, y con el tiempo formaron el Kumano Kodo (camino de Kumano). Durante la peregrinación por estos senderos agrestes hacían rituales religiosos de rezo y purificación. Sin embargo, hoy en día mucha gente recorre este famoso sendero por otros motivos aparte del espiritual, entre los que se cuentan disfrutar de la naturaleza o hacer un ejercicio tan sano como andar.

Al igual que con el Camino de Santiago, los peregrinos pueden escoger varios caminos diferentes. Sin embargo, la ruta mejor conservada, con servicios para recorrerla y que transcurre en su 100% por la naturaleza es la ruta Nakahechi. La llamada «ruta imperial» se viene usando desde el siglo X y tiene dos puntos de inicio diferentes que terminan en el gran santuario sintoísta Kumano Hongu Taisha. El primero empieza en Takijiri y el segundo comienza en Kumano Nachi Taisha. Por otro lado, la ruta que va de Nachi Taisha a Hatayama Taisha (el tercero de los templos mencionados al principio de este artículo) esta totalmente urbanizada y nadie la recorre a pie. Aun así, se considera que uno ha recorrido el Kumano Kodo si realiza el tramo que va de Takijiri al Kumano Hongu Taisha o de Nachi Taisha al Kumano Hongu Taisha. Nosotras decidimos recorrer estos dos tramos seguidos empezando en Takijiri, pasando por el Kumano Hongu Taisha y terminando en Nachi Taisha. Hicimos este recorrido de senderismo en cuatro etapas y cinco días. Finalmente, el itinerario quedó así:

Día 1: Llegada a Tanabe desde Osaka (noche en Tanabe)
Día 2: De Takijiri a Nonaka (noche en Nonaka)
Día 3: De Nonaka a Kumano Hongu Taisha (noche en Hongu)
Día 4: Visita Kumano Hongu Taisha, Yunomine Onsen y Watarase Onsen (noche en Hongu)
Día 5: De Hongu a Koguchi (noche en Koguchi)
Día 6: De Koguchi a Kumano Nachi Taisha (noche en Shingu)
Día 7: Visita al Kumano Hatayama Taisha y regreso a Osaka

Se puede recorrer el Kumano Kodo a pie perfectamente por libre. Es decir, sin contratar los servicios de ninguna agencia de viajes. Los senderos están muy bien señalizados, aunque es un camino muy exigente y conviene estar preparado físicamente. La primera recomendación para organizar la ruta por el Kumano Kodo es: hacer la reserva de los alojamientos con la máxima antelación posible. La oferta de alojamiento al final de cada etapa es muy escasa y la demanda cada vez más alta. En nuestro caso, viajamos la segunda semana de octubre y para ello reservamos cuatro meses antes, pero aun así en Koguchi tuvimos problemas de disponibilidad que nos oblidaron a cambiar las fechas.

Todas las reservas de alojamiento durante las etapas hay que hacerlas en la web Kumano Travel, la empresa que gestiona todos los servicios turísticos del Kumano Kodo. En este camino, casi nadie carga con las mochilas, sino que contratas una empresa para que te las lleve directamente al hotel donde dormirás esa noche. Pero atención: si optáis por enviar el equipaje de etapa a etapa, es muy importante reservar el alojamiento del camino en la web que he mencionado, porque si tenéis un hotel reservado fuera del sistema oficial, no os enviarán la maleta. La web oficial de Kumano Kodo es muy completa, hay tantísima información que a veces es complicado encontrar lo que se busca. De todos modos, en esta guía os pondremos los enlaces de los mapas y de los servicios que utilizamos para que lo tengáis más fácil. Además, alquilamos un pocket wifi para estar conectadas en todo momento durante la ruta.

El sendero se puede iniciar desde Takijiri (al oeste de la península Kii) o desde Nachi Taisha (al este). Nosotras empezamos el camino en Takijiri, en la costa oeste de la península. Para llegar ahí tomamos el tren Kuroshio en la estación de Shin-Osaka hasta la estación de KiiTanabe. El tren Kuroshio también para en la estación Tennoji en Osaka y, además, tiene algunas salidas desde Kyoto. El trayecto dura 130 minutos y cuesta 5070 yenes sin asiento reservado. Hay un tren cada hora que conecta Osaka con KiiTanabe. Podéis consultar todos los horarios de este tren en la web de Hyperdia. Este tren está incluido en el Japan Rail Pass y en el Kansai Wide Area Pass. Podéis comprar ambos pases a muy buen precio en la web Japan Experience.

Hasta las estación de Tanabe también se puede ir en autobús. Es más económico que el tren, pero la frecuencia es más escasa. Desde Kyoto, la compañía Kintensu tiene dos salidas diarias, a las 8 am y a las 17,20 h, y cuesta 3300 yenes (solo ida), ida y vuelta 6000. Desde Osaka hay más frecuencia de autobuses. Estos salen de la estación de tren de Osaka y de la estación de Namba y cuesta 2600 yenes. Los billetes de bus de Osaka a Tanabe se pueden comprar en las oficinas de la JR y podéis consultar los horarios. Desde Kyoto el autobús tarda 3,30 h y desde Osaka unas 3.

En nuestro caso, llegamos a Tanabe tarde y pasamos la noche allí. Al día siguiente tomamos a primera hora el bus hasta Takijiri, donde iniciamos la ruta de senderismo.

En Tanabe nos alojamos en el Tentsuku Guest House. Está junto la estación de tren y la parada del autobús que lleva a Takijiri. La noche en dormitorio compartido femenino de estilo japonés (futón) costó 2900 yenes y reservamos en Booking. Cómo éramos cuatro, tuvimos la habitación para nosotras solas. El alojamiento es sencillo y el baño compartido es bastante justito, pero la situación es inmejorable, justo al lado de la estación de tren y la parada de bus que lleva a Takijiri. Además, allí pudimos conseguir el libreto con los mapas e itinerarios ya que, al haber llegado tarde, la oficina de turismo ya estaba cerrada. Esta casa de huéspedes no incluye desayuno, pero bastante cerca hay un combini (tienda 24h) donde comprar el desayuno y algo para comer durante la etapa del día siguiente. Además, el propietario hablaba algo de inglés.

En Tanabe tomamos el bus a las 08:02 h (parada KiiTanabe Station) y llegamos a Takijiri a las 8:40 h. El billete nos costó 960 yenes y no hay muchos buses, así que vigilad los horarios. En la oficina de turismo del Kumano Kodo nos insistieron en que no debíamos empezar a caminar la etapa más tarde de las nueve de la mañana, porque requiere una jornada entera recorrer la distancia de ese día.

Al llegar a Takijiri dejamos las maletas en una tienda que se llama Kodo-no-mori, que está justo en frente de la oficina de información. El servicio de traslado de maletas se tiene que reservar al menos una semana antes en la web Kumano Travel, si llegáis allí sin reserva previa no os la enviarán a vuestro alojamiento.

Tras dejar las maletas, fuimos al centro de información. Allí pedimos la credencial del Kumano Kodo para ir poniendo los sellos durante el camino. Si no tenéis el libreto de mapas, allí también los podéis pedir. Nos dieron la cartilla gratuita que por un lado sirve para poner los sellos del Kumano Kodo y por el otro los sellos del Camino de Santiago. Por 100 yenes podías tener una credencial especial del Kumano Kodo, pero nos hacía más ilusión tener la dual. Los sellos con la tinta los iréis encontrando en unas casetas de madera a lo largo del camino, principalmente en los santuarios y en otros puntos de interés. Por otro lado, en este centro hay información detallada sobre la historia del Kumano Kodo y unos maniquíes con la ropa que antaño usaban los peregrinos.

A las nueve y veinte de la mañana empezamos a recorrer el sendero del Kumano Kodo. Personalmente fue una etapa bastante dura a pesar de la ilusión inicial, ya que casi todo el camino se basó en subir montañas y bajar montañas. Además, el camino estaba lleno de piedras bastante redondas que resbalaban bastante. Por suerte, los palos de senderismo me ayudaron mucho. Y cuando no había piedras había raíces, con lo que había que vigilar dónde se ponían los pies. Afortunadamente, nos acompañó un buen tiempo increíble con mucho sol, pero si llueve, el camino tiene que ser más complicado aún. No obstante, todo eso son nimiedades, porque el paisaje es tan espectacular desde el primer minuto que se te olvidan todas las posibles penalidades. Ese día hacia bastante calor para ser mediados de octubre, pero por suerte en esta etapa hay bastantes áreas de descanso con máquinas expendedoras donde comprar bebida fresca. Eso sí, recordad llevar monedas o billetes de 1000 yenes durante el camino para poder comprar en ellas.

El mapa marcaba el final de etapa en el punto 34, pero poco antes de llegar al punto 31 estaba nuestro alojamiento, la Minshuku Irorian. Aquí es donde dimos por finalizada la etapa del día. Es una pequeña casa tradicional muy bien cuidada en la que nuestros huéspedes nos trataron como reinas. Llegamos a las 16:30 h y nos ofrecieron un té fresquito para reponernos del esfuerzo físico. Habíamos caminado más de siete horas. Nos mostraron la habitación, tradicional con futón, que era muy bonita, y nos dijeron que nos pusiéramos el yukata porque nos íbamos al onsen en coche.

En la Chikatsuyu Minshuku hay un pequeño onsen. Allí nos lavamos y nos recuperamos de la etapa en la bañera de agua caliente. Tras salir del onsen nos vinieron a buscar y cenamos nada más llegar. Esa noche había washoku, una cena tradicional japonesa compuesta de varios platos. El que más me gustó fue el sukiyaki, que estaba delicioso. Después de cenar hicimos una lavadora aprovechando que era gratis y nos fuimos a dormir temprano. Al día siguiente nos esperaba una etapa muy larga que acabaría llevándonos hasta el Kumano Hongu Taisha.

Kumano Kodo - Etapa 1: de Takijiri a Nonaka (del punto 1 al punto 31)

Salida de la estación de KiiTanabe: 8:02 h. Hay un autobús a las 6:35 h, a las 6:50 h y las 8:02 h. Si tenéis previsto hacer el sendero a pie, no toméis el autobús más tarde. Podéis consultar los horarios aquí.

Llegada a Takijiri: 8:40 h
Inicio del camino a las 9:10 h
Llegada a Takahara Kumano Jinja: 11:05 h (pasado el punto 7)
Descanso en el áera de descanso de Takahara hasta las 11:30 h
Llegada a Daimon-Oji: 12:23 h (pasado el punto 11)
Llegada a Joju-Oji: 13:00 h (antes de llegar al punto 14)
Llegada a Osakamoto-Oji: 14:35 h (entre el punto 21 y 22)
Llegada a Chikatsuyu-Oji: 15:35 h (pasado el punto 26)
Llegada a Irorian Minshuku: 16:30 h (entre los puntos 30 y 31)
El recorrido entre los puntos 31 y 34 los sumamos a la etapa del día siguiente.
Tiempo empleado para cubrir la etapa: 7:20 h

Mapa del recorrido de Takijiri-oji a Nonaka

Está dividido en dos partes: parte 1 y parte 2.

Dónde dormir en Nonaka

Irorian Minshuku precio 9950 yenes por persona, incluye visita al onsen de Chikatsuyu, cena tradicional estilo washoku y comida para llevar al día siguiente (bento). Este alojamiento fue el más caro de todo el camino, pero fue una experiencia inolvidable. La cena se sirve entre 18h y 19h, tenedlo en cuenta para preparar la etapa. El desayuno de estilo occidental se sirve entre 6 y las 7:30. La parada de bus más cercana es Nonaka-no-Ipposugi. Es recomendable reservar con pensión completa ya que Nonaka es un pueblo muy pequeño sin tiendas donde comprar comida para la etapa del día siguiente y tampoco hay tiendas durante el camino.

Servicio de envío de maletas de Takijiri a Nonaka

Kodo-no-mori. Enviar la primera maleta cuesta 2200 yenes y las siguientes se suman 880 yenes por pieza. El servicio de traslado de equipaje se tiene que reservar y pagar al menos una semana antes de iniciar el Kumano Kodo a través de la web Kumano Travel.

Más información sobre el itinerario de ese día aquí.

Esta fue la etapa más larga, ya que le sumamos el kilómetro y medio que no hicimos el día anterior al encontrarnos el alojamiento antes de finalizar la etapa. Ese día teníamos que ir desde el punto 30 hasta el 75, y entre los puntos hay aproximadamente unos 500 metros. Para las chicas fue la etapa más dura porque estuvimos caminando casi diez horas. Sin embargo, esta etapa contaba con menos ascensiones que el día anterior y tenía tramos más planos.

Empezamos el recorrido a las 7:40h y media hora más tarde llegamos a Nonaka. Sonia y yo nos desviamos del camino para bajar hasta el Nonaka no Shimizu, un manantial muy bonito. Proseguimos la ruta, que al principio discurrió durante bastante tiempo por una carretera secundaria, aunque no pasó ningún coche en todo el rato que estuvimos.

Cuando se pasa el punto 43 hay un desvío en el camino de cuatro kilómetros (que está señalizado). Resulta que por culpa del tifón que azotó la zona en septiembre de 2011, el camino original quedó muy dañado y aún no lo han reparado.

Entre los puntos 49 y 52 atravesamos uno de los parajes más bonitos y con una atmósfera más inquietante de la etapa (!). A partir de aquí la etapa cada vez es más bonita, pasando por templos y pueblos pequeños. Para quien no quiera recorrer el Kumano Kodo entero, una etapa muy popular es ir en autobús hasta Hosshimon-Oji y caminar desde allí los siete kilómetros que hay hasta el Kumano Hongu Taisha.

Ese día apenas nos cruzamos con otros peregrinos, solo una chica estadounidense de veintipocos años que había empezado el camino al mismo tiempo que nosotras el día anterior. Estaba haciendo el Kumano Kodo sola y cargando con un mochilón de campeonato. Los cuatro últimos kilómetros se unió a nosotras porque estaba cansada de andar sola. El acceso al Kumano Hongu Taisha viniendo desde Nonaka es muy especial, ya que entras por la parte posterior del templo y no podéis haceros a la idea de lo emocionante que fue haber finalizado la etapa.

El Kumano Hongu Taisha cierra a las cinco de la tarde y nosotras llegamos cinco minutos antes del cierre. Pedimos un mapa de Hongu para localizar el hotel donde íbamos a pasar esa noche. El día siguiente era de descanso, así que ya visitaríamos el templo con más calma.

Hongu es una población bastante pequeña, y a las cinco de la tarde todos los restaurante estaban ya cerrados. Nuestro alojamiento solo tenía desayuno, así que fuimos a buscar un supermercado donde comprar algo para cenar. Delante de la oficina de correos hay un pequeño súper donde compramos un fideos instantáneos y unos snacks para cenar. En Hongu los supermercados no son 24h, por ejemplo este cerraba a las 18:30 h, así que hay que tenerlo en cuenta.

Kumano Kodo - Etapa 2: de Nonaka a Kumano Hongu Taisha (del punto 30 al punto 75)

Inicio del camino a las 7:40 h (entre los puntos 30 y 31)
Llegada a Hisohara-Oji: 8:00 h (pasado punto 31)
Llegada a Hidehira-zakura Cherry Tree: 8:17 h (punto 34)
Llegada al desvío: 10 h
Salida del desvío: 11:30 h
Llegada a Yukawa-Oji: 11:55 h (pasado punto 51)
Llegada a Hosshimon-Oji: 14 h (entre el punto 61 y el 62)
Parada para comer en el area de descanso punto 62: 14:15 h.
Llegada a Mizunomi-Oji: 15:05 h (punto 65)
Llegada a Fushiogami-Oji: 15:47 h (punto 69)
Llegada a Haraido-Oji: 16:50 h (punto 75)
Llegada a Kumano Hongu Taisha: 16:55 h (punto 75)
Tiempo empleado para cubrir la etapa: 9:15 h

Mapa recorrido de Nonaka a Kumano Hongu Taisha

Está dividido en dos partes: parte 1 y parte 2.

Dónde dormir en Hongu

Blue Sky B&B. Este moderno bed & breakfast de estilo tradicional está a las afueras de Hongu, pero a tan solo 10 minutos andando de la entrada del templo Kumano Hongu Taisha. La habitación con tatami (se duerme en futón) cuesta 6600 yenes por persona (a partir de dos) y tiene baño y aseo dentro de la habitación. Si es una persona sola cuesta 7700 yenes. Aquí pasamos dos noches y os lo recomendamos 100%. Aunque no ofrecen cenas, este B&B tiene una cocina comunitaria donde se puede preparar la cena. El desayuno es muy completo pero hay turnos para desayunar, así que si sois de los primeros en hacer el check-in, podréis escoger turno antes que nadie. El B&B tiene una máquina de bebidas y los dueños hablan un poco de inglés.

Servicio de envío de maletas de Nonaka a Hongu

Dejamos las maletas en la minshuku Irorian y el servicio de transporte las vino a buscar. Cuando llegamos al Blue Sky B&B ya estaban las maletas en nuestra habitación. El precio es de 3960 yenes enviando hasta 3 maletas. Si son 4 maletas el precio es de 5240 yenes en total. Podéis reservar el traslado de maletas entre Nonaka y Hongu aquí.

Más información sobre el itinerario de ese día aquí.

Este fue un merecido día de descanso entre etapas que dedicamos a visitar la zona. Después de desayunar fuimos a visitar Oyunohara, que es donde se alzaba originalmente el templo Kumano Hongu Taisha. Antiguamente el templo estaba situado en la orilla de los ríos Kumano y Otonashi, pero una riada en 1889 lo destruyó. La entrada a Oyunahara está enmarcada por un inmenso torii, el torii más grande del mundo, que mide casi 34 metros de alto y 42 metros de ancho. El torii está rodeado de campos de arroz y forma una postal preciosa.

Caminamos en dirección al Kumano Hongu Taisha, pero antes fuimos a la oficina de turismo ya que, el hecho de haber completado el Camino de Santiago y uno de los tramos del Kumano Kodo me convertía en Peregrina Dual.

Es una conmemoración simbólica que se concede a todas las personas que han completado el Camino de Santiago y el Kumano Kodo y se solicita en el Centro de Información de Hongu. Para acreditar que se han recorrido los dos caminos hay que presentar la Compostela y/o el carnet de peregrino (yo hice fotografías en el móvil para no llevarlo a Japón) y el carnet del Kumano Kodo con los sellos de los templos por los que se pasa durante el camino. Como conmemoración te dan un diploma elaborado con papel de la zona, un pin con el símbolo del peregrino dual (con el dibujo de la vieira y el cuervo de tres patas) y encima puedes tocar el taiko sagrado del Kumano Hongu Taisha. Además, te hacen rellenar un papel con tu información y, si estás de acuerdo, suben una foto tuya a su blog. Aquí la mía (¡vaya pelos tenía ese día!). No sé qué te darán en Santiago si completas los dos caminos allí, pero apostaría a que la recompensa no es tan chula como la que te dan en Japón.

Tras toda la tramitación del peregrino dual me fui directa la Kumano Hongu Taisha a tocar el taiko. En la oficina de turismo ya les habían avisado de mi llegada, así que cuando entré en el santuario, un sacerdote joven me acompañó hasta el tambor. Pude acceder a una parte del recinto que no se puede pisar si eres visitante y tras tocar el taiko ceremonialmente me pasó la maza. No sabía bien cuántas veces lo tenía que tocar ni cuánto tiempo, pero cuando vi que más o menos lo había tocado de forma parecida al sacerdote, devolví la maza. Lo que no esperaba es que mientras me ponía los zapatos el sacerdote me empezara a preguntar (en japonés) si en España los manga eran populares y qué tipo de manga me gustaba leer. ¡Me encanta Japón!

En la entrada del santuario, junto a la escalinata, hay una cafetería donde podéis degustar un matcha (té verde) con un mochi por 350 yenes. Cerca hay una tienda donde venden suvenires muy chulos y donde hicimos tiempo hasta la hora de tomar el autobús hacia Yunomie Onsen.

Para ir a Yunomine se puede tomar el autobús en la parada que hay en el aparcamiento del centro de información de Hongu (parada Hongu Taisha-mae). El autobús no pasa muy a menudo, así que es importante tener en cuenta los horarios. En diez minutos estábamos en esta ciudad balneario famosa por tener el único baño Patrimonio de la Humanidad. La población de Yunomine es muy pequeña: solo una hilera de casas y hoteles tradicionales en lo profundo de un valle, alineadas junto a un río con aguas sulfurosas. Dicen que estas aguas termales fueron descubiertas hace 1800 años, siendo unas de las más antiguas de Japón, y aquí los peregrinos realizaban ritos de purificación. Cuando bajas del autobús se siente rápidamente el olor a azufre. Junto al río hay una pequeña balsa artificial donde se pueden poner huevos a cocer (12 minutos si los quieres bien hechos). Los venden en un pequeño colmado al otro lado de la carretera (70 yenes, dos huevos) o en el único restaurante del pueblo (100 yenes, 2 huevos).

Lo primero que hicimos fue ir a pagar la entrada y pedir turno para bañarnos en el Tsuboyu, que es una pequeña cabaña junto al río donde te puedes bañar de forma privada. El agua de ahí es medicinal y dicen que te quita todos los males, ideal después de haber caminado 40 kilómetros en dos días. Este baño está registrado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Junto al restaurante hay una taquilla donde hay que pagar la entrada. De hecho, la entrada la compras en la máquina expendedora (770 yenes por persona) y en la taquilla te dan el turno. Solo te puedes bañar 30 minutos y solo pueden entrar dos personas cada vez. Hay que estar atento a los turnos, porque si no apareces cuando te toca te pueden saltar.

Pin
Send
Share
Send